0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать пластиковое окно своими руками

Изготовление пластиковых окон своими руками

Полное описание технологии изготовления пластиковых окон своими руками можно найти в интернете или на нашем основном сайте, а здесь хочу рассказать о том, как наши народные умельцы наладили мини-производство не с целью заработка, а чисто для своих нужд.

В небольшом строящемся поселке, где застройщики – люди, как говориться «среднего уровня», несколько энтузиастов решили сэкономить на остеклении свих домов. Подобралась команда из тех, у кого руки растут там, где надо, и в голове все как надо.

А началось с того, что один из них, при попытке заказать окна для своего особнячка, случайно увидел графу «Стоимость материалов».

Как он рассказывал – это был шок! Цифра была почти в половину меньше стоимости всего заказа…… Вот тогда и созрела идея закупать профиль и прочие материалы по себестоимости (ну почти….), а изготавливать пластиковые окна своими руками.

Недалеко от поселка (20-30 минут езды) – областной центр, в котором несколько десятков поставщиков профиля ПВХ, фурнитуры и тд и тп.

Стали искать в интернете описание процесса, по фразе: «Изготовление пластиковых окон своими руками», и нашли.

А вот оборудование ребята изобретали и собирали своими руками! Ручного инструмента в поселке, сами понимаете, было валом любого – дрели, эл. лобзики, перфораторы и много чего другого.

Разметку делали простой рулеткой, давали припуск на «уварку» и отмечали угол 45* школьным угольником. Резали ПВХ профиль лобзиком, а армирование – турбинкой (болгаркой).

Оказалось, что пластиковые окна своими руками изготовить вполне возможно даже без «фирменных станков. Правда, фрезу для торцевания импоста пришлось купить на фирме, где брали профиль.

Сам станок для фрезеровки мне увидеть не привелось, так как собран он был на базе какого-то списанного фрезерного станка и находился в другом месте – где-то в механическом цехе. Брали несколько импостов, увозили, торцевали и привозили готовые.

А вот сварочное приспособление я увидел, причем в работе! Это можно назвать супер приспособление!

Заготовки для сварки крепятся на своеобразных плечах, одно из которых может двигаться по направляющим полозьям (по-моему от токарного станка). Нагревательный элемент собран из двух конфорок от электроплитки, обтянутых тефлоновой тканью. Причем нагрев регулируемый!

После нагрева, заготовки прижимаются друг к другу с помощью пневмо-цилиндра от домкрата. Система упоров не дает расплавленным краям заготовок вдавливаться друг в друга больше чем на 3-4 мм. Сжатый воздух нагнетается в ресивер (старый газ.балон) автомобильным компрессором (почти 4кг/с).

После остывания шва, процедура повторяется с следующей парой. Система зажимов позволяет крепить практически все виды профиля.

Сварной шов зачищается широкой стамеской в плоскости, а с торцов ножом.

Фрезеровка дренажных отверстий делается дрелью – три отверстия, крайние — для крепления колпачка, среднее сам дренаж.

Изготовить пластиковые окна без стеклопакетов невозможно – ребята освоили и это. Начинали с глухих окошек для фронтонов, гаражей, тамбуров и прочих подсобных помещений. Потом освоили окна со створками и межкомнатные двери.

Входные, правда, не рискнули – довольно сложно. А когда, узнав об этом, потянулись соседи – производство расширилось и оказалось, что все свои окна-двери окупились.

По вполне понятным причинам называть адрес я не буду, просто хотелось рассказать, что при желании можно освоить даже изготовление пластиковых окон.

ВНИМАНИЕ . Вам нужна недорогая «Программа для расчета окон»? Нет проблем – свяжитесь с нами и мы вам обязательно поможем!

Как делают пластиковые окна

Перестали шуметь утренние трамваи, с северной стороны больше не проникал со свистом холодный ветер через прорехи в изоляции. Позабыто осенне-весеннее развинчивание створок и окрашивание рам. В моём доме появились пластиковые окна со стеклопакетами. Больше не приходится включать батареи на полную, а кроме протирания влажной тряпочкой, никакого особого внимания они к себе не требуют.

О том, как это простое и полезное изобретение — пластиковое окно — принимает форму, мне рассказали специалисты по производству окон.

Производство находится во Фрязино. Чтобы я не запуталась в незнакомом городке, на въезде меня пообещали встретить на фирменной машинке. Я подумала, ну какая машинка может быть у фабрики окон? Каблучок или минивэн. Когда меня встретила X6, настроение улучшилось, знакомство обещало быть не занудным (=

Раннее утро, во дворе уже стоит готовые изделия, готовые к отправке заказчикам. А я ныряю в прохладу одного из цехов.

Поскольку мы начали обходить производства с конца, свое повествование я тоже буду вести от готового изделия до шестиметровой заготовки профиля. Здесь в рамы вставляют стеклопакет.

Сборку проверяет экспертиза и только после этого окно запаковывают и ставят на «пирамиду». Так называется конструкция, на которой перевозят окна в кузове грузовичков.

Стеклопакет вставляют при помощи монтажной лопатки. Но не просто так стекло держится на своем месте.

Под стеклопакет подкладывают штапики (серые и белые пластинки), они распределяют вес стеклопакета и исключают нежелательные напряжения в стекле, которые образуются, например, из-за перепада температур. А так же они исключают возможность отжима створки при взломе.

А еще штапиками называют вот такие профили, которые прикрепляют к низу рамы. Рама не портится при транспортировке и устанавливать ее в оконный проем становится удобнее.

Верстаки на производстве снабжены ворсом, чтобы не поцарапать профиль. Фурнитуру прикручивают настолько быстро, что я даже не успеваю следить за руками мастера. Чтобы не ошибиться с позиционированием замков, ответок и прочих железячек, на помощь приходят шаблоны. По ним высверливают отверстия под фурнитуру.

Фурнитуры на окнах очень много, одними ручками и петлями дело не обходится. На створку устанавливаются угловые передачи, соединители запоров и средние запоры, которые закрепляются саморезами. Основной запор обрезается до нужных размеров на пневматической гильотине. Маленькая погрешность в замерах приводит к браку всего окна, вот так.

Одна из деталей фурнитуры называется ножницами. Она служит для того, чтобы створка могла откидываться.
После того, как все установлено на створку, рама и створка соединяються в цельное изделие и на раму крепяться все необходимые ответные части.

Здесь же в створку окна вставляется уплотнительная резинка. Под верстаком стоит коробка с десятками метров резинки. Установка должна начинаться в середине верхней перекладины рамы. Устанавливается все вручную, чтобы предотвратить растяжения. Клеится резина при помощи специального молекулярного клея и дополнительно подклеивается по углам на створках.

Гильотина для фурнитуры.

У каждого верстака есть свой набор пневматических дрелей и шуруповертов с позитивными разноцветными проводами.

Совок и швабра висят не по схеме, ай-ай-ай! Догадайтесь, чего не хватает?

Чтобы получилась рама или створка, ее нужно соединить. Лучший способ — сварка.
Сварка профилей происходит при помощи специального сварочного оборудования. В зависимости от объемов производства сварочные станки могут иметь одну, две или четыре сварные головки. Самым производительным, разумеется, естественно является станок с четырьмя сварочными головками, в этом случае процесс сварки рамы происходит одновременно в четырех углах. На этой фабрике стоит двухголовочный сварочный аппарат и сварка происходит в два цикла.

Температура сварного ножа 230 — 250 °С. На верхней правой фотографии коллажа виден тот самый нож, который равномерно нагревает обе поверхности. Время нагрева шва от 25 до 40 секунд, после этого нож поднимается и аппарат состыковывает профили. Сварка длится столько же.

Читать еще:  Шторы и гардины в интерьере фото

Тефлоновое покрытие ножа протирают чистым хлопком или бумажным полотенцем через каждый час, на «горячую», без использования растворителей.

Перед установкой ПВХ профиля на сварочный станок нужно проверить чистоту обеих свариваемых поверхностей, так как стружка, масло, грязь сильно ухудшают качество шва. После сварки шов должен быть белого цвета (потемнение недопустимо, это говорит о том, что температура или время нагрева были выше допустимого.

Второй цикл сварки завершается, через несколько секунд рама будет готова.

Вот такой вот шов.

Остатки сворки срезают фрезой на точном станке с ЧПУ (числовым программным управлением).

Вот что получается на выходе.

Профиль приезжает на фабрику из Германии в шестиметровых упаковках. Обратите внимание на форму внутренностей.

На месте его пилят. Эта пила отрезает сразу по нужной длине и под углом 45 градусов. То что нужно для прямоугольных окон.

После обрезки профиль армируют. Для прочности конструкции.

Фабрика еще занимается и алюминиевым профилем для раздвижных конструкций. Как правило их ставят на балконы. Стеклопакеты в них не ставят, вместо них идет обычное стекло.

Глухие сендвич-панели в разрезе. Их ставят туда, где не стекло не предполагается, в том чистле и в нижнюю часть балконной двери. Но мне нравится, когда и них тоже прозрачный. Сейчас у нас балконная дверь вообще не имеет поперечной перегородки и открывается в двух плоскостях, как обычная створка.

Увидела пожарный щит и тут же вспомнила картинку с троллфэйсами, где они в таком виде бегут на пожар. Картинку не нашла в итоге, зато похулиганила (=

Багор оказался очень пыльным, пришлось мыть руки. По дороге в туалет встретила наскальное творчество рабочих.

Водитель погрузчика вдохновляется сугубо водительскими изображегниями.

Возвращаемся к профилям. Их в природе привеликое множество, и это только маленькая часть.

А еще профиль бывает цветным.

Склад такой склад (=

А это цех ламинации и гнутых конструкций. На белый или цветной профиль можно приклеить цветную пленку или пленку, имитирующую дерево.

Чтобы согнуть профиль, его разогревают в печи, а потом гнут по заранее выставленной форме.

Некоторые сотрудники приезжают на великах, для них на территории есть стоянка.

Ура! Кажется мы обошли с вами всё и всё знаем об изготовлении окошек! Всех целую, ваша Дашечка!

Сборка современных пластиковых окон своими руками

Многие люди уже почувствовали преимущества пластиковых окон, по сравнению со старыми оконными системами. Если у вас в доме или квартире до сих пор не установлены современные евроокна, то вам надо срочно это сделать. Наличие у пластиковых окон качественного оконного профиля и стеклопакетов позволяет им надежно защищать ваш дом от перепадов температуры и от посторонних звуков. После установки пластиковых окон в вашем доме всегда будет комфортная температура как зимой, так и летом, в нем будет уютно и приятно находиться.

Установка пластиковых профилей с двойными и тройными стеклопакетами надежно защищают дом от проникновения холодного воздуха и уличного шума.

Часто для экономии средств люди предпочитают проводить монтаж пластиковых окон своими руками, и это вполне доступное задание. Несмотря на то, что само окно имеет сложную конструкцию, провести монтаж пластиковых окон своими руками несложно, и для этого не надо иметь специальное оборудование или знания.

Особенности выполнения работ

Перед тем как начать монтаж пластиковых окон своими руками, необходимо ознакомиться с рекомендациями по проведению данных работ, соблюдать этапы и последовательность выполнения этих работ:

  • проводятся замеры проема окна;
  • проводится демонтаж старых окон;
  • выполняется подготовка поверхности;
  • устанавливаются новые окна.

После выполнения замеров, а делать это надо достаточно точно, вам надо обратиться в компанию, которой вы доверяете, и заказать изготовление окон по указанным вами размерам.

Схема элементов пластикового окна.

Одной из проблем, что может возникнуть при выполнении монтажа пластиковых окон своими руками, может быть то, что вам не дадут гарантию, так как в большинстве случаев гарантия предоставляется, если все работы будут проводить сотрудники фирмы.

Для указанно типа окон не существует стандартов по размерам и форме, они могут иметь оконный блок любого размера и формы, делаются индивидуально. Проведению замеров надо уделять особенное внимание, если они сделаны неправильно, то монтаж окон ПВХ будет затруднен, они могут быть больше или меньше оконного проема, что приведет к дополнительным затратам времени и средств.

Установка окон ПВХ имеет свои особенности, которые необходимо соблюдать, иначе все плюсы, что имеет окна ПВХ, сведутся к минимуму. Но не стоит расстраиваться, если соблюдать рекомендации по установке окон с учетом индивидуальных параметров дома или квартиры, то установить качественно пластиковые окна вы сможете и самостоятельно, без привлечения специалистов.

Стоит отметить и тот факт, что побуждает к проведению монтажа окон ПВХ своими руками, что некоторые нерадивые представители фирм, выполняющие установку окон, достаточно часто пренебрегают определенными этапами установки, таким образом экономя свое время. Даже если вы будете постоянно контролировать их работу, они могут не прислушиваться к вашим пожеланиям и замечаниям, поэтому многие люди решают выполнять монтаж окон ПВХ самостоятельно.

Проведение замеров

Схема замеров окна.

Рассмотрим, как проводится замер окон без четверти, какие надо выполнять действия при возникновении внештатных ситуаций.

Если замеряется прямоугольный проем, то измеряют его ширину и высоту, не забудьте добавить толщину подоконника. При определении ширины окна надо от полученного результата отнять размеры установочных зазоров, а при определении его высоты — ширину зазоров и высоту установочного профиля. Проводить замеры надо минимум в 3 разных местах проема и ориентироваться на самый минимальный результат.

Для того чтобы определить отклонения проема в вертикальной плоскости, используют отвес, в горизонтальной плоскости используется водяной уровень. Если они значительные, то все надо зафиксировать на бумаге, с учетом этого будет определяться размер окна. Если ширина проемов может отличаться по размерам, то высота окон должна быть одинаковой, это условие должно быть выполнено хотя бы с одной стороны дома. Окно должно быть установлено на расстоянии, которое составляет 2/3 от ширины стены. Его можно расположить дальше только в том случае, когда вы будете утеплять стены, что приведет к увеличению их толщины.

Для определения ширины отлива достаточно взять ширину оконного проема и добавить 5 см на загиб. Ширина отлива составит расстояние от рамы до края стены + выступ отлива около 3 см и запас на его отгиб. Специалисты рекомендуют откосы замерять после установки окна.

Оконная рама поддевается в нижней части строительным ломом и демонтируется.

Если проводится замер оконных проемов с четвертью, то при определении ширины надо добавить 2 захода четверти в раму, в общем, это от 5 это 8 см, при расчете высоты необходимо добавить заход в верхнюю четверть -2,5-4 см.

Для определения размеров балконного окна замеряется длина парапета и отнимается 6-7 см с обеих сторон, что необходимо для монтажа углового профиля. Высота будет составлять расстояние от парапета до потолка, с учетом монтажных зазоров. Таким же образом определяются и размеры боковых оконных блоков.

Если здание старое, то на откосах может быть большое количество раствора, и его необходимо сбить, чтобы определить реальный размер оконного проема. Это позволит не только надежно и качественно установить оконный блок, но и увеличить его ширину.

Читать еще:  Портьерные шторы для спальни фото

После того как вы определили все размеры, можно обращаться к производителю оконных блоков и уже вместе с ним надо будет определиться с формой оконного блока, наличием открывающихся створок и глухих частей, выбрать фурнитуру.

Есть два типа крепления окна:

  • через раму;
  • при помощи заранее установленной опорой арматуры.

При выборе первого варианта надо будет снять все стеклопакеты и распашные створки, чтобы не повредить их в процессе монтажа. Использование второго варианта является более предпочтительным, так как разбирать конструкцию нет необходимости, что устраняет возможность нарушения ее герметичности, но самостоятельно вставить окно этим способом у вас не получится, так как оно имеет достаточно большой вес.

Проведение подготовительных работ

Анкера вставляются в отверстия рамы и прикручиваются к стене электродрелью.

Материалы и инструменты, необходимые для выполнения работ:

  • отвес;
  • водяной уровень;
  • гвоздодер;
  • ломик;
  • болгарка;
  • перфоратор;
  • электродрель;
  • резиновый молоток.

После того как вам доставили заказ, можно начинать работы по подготовке поверхности проема. Убирают пространство около окна, накрывают пол и отопительные приборы. Если надо, то с оконного блока снимаются створки и вытягиваются глухие стеклопакеты. Чтобы вытянуть стеклопакет, сначала снимают вертикальные штапики. Затем снимают нижний и верхний штапик, чтобы их поставить на место, обязательно сделайте метки. Если раму наклонить, то стеклопакет должен выйти из нее самостоятельно, аккуратно отставьте его в сторону.

Для снятия створок с навесов сначала снимают заглушки, а затем откручивают прижимные болты, потом освобождают верхнюю часть открывающейся створки и с нижнего навеса вынимают зацеп. После таких операций у вас останется голая рама. Делают минимум по 3 отверстия с каждой стороны и по 2 сверху и снизу для анкеров с внутренней стороны рамы. Для надежного крепления будет достаточно анкеров диаметром 8-10 мм.

Если же крепление оконного блока проводится на заранее установленную арматуру, то надо просто закрепить, не разбирая окна, для этого используют специальные шурупы, что идут в комплекте.

Схема монтажа подоконника.

Так как никакими ГОСТами не предусмотрено то, что подставочный профиль должен заполняться пеной, то большинство установщиков пластиковых окон игнорируют указанную операцию. Чтобы не образовывался тепловой мостик, необходимо заполнять пеной установочный профиль, лучше всего выполнить указанную операцию за сутки до начала монтажа оконного блока.

Удалять старое окно надо в день установки нового блока. Если вы не планируете дальше использовать старую раму, то после снятия створок, она подпиливается и легко снимается. После того как была демонтирована оконная коробка, надо убрать утеплитель и уплотнитель, который находится под ней до поверхности стены, при помощи перфоратора необходимо убрать часть откосов, проводится демонтаж подоконника.

Необходимо хорошо очистить торцы проема от пыли и грязи, если дом деревянный, то под раму надо уложить слой гидроизоляции. После этого надо вынести весь мусор и можно считать, что этап грязных работ завершен. На этом этап проведения подготовительных работ считается оконченным, и можно переходить непосредственно к монтажу.

Установка окна и его правильное крепление

Все зазоры между стенами и рамой установленного окна наполняются монтажной пеной и покрываются гидроизоляционной пленкой.

На нижний край проема укладывают подложки, это могут быть деревянные бруски или можно приобрести готовые пластиковые подкладки. Они устанавливаются по краям и по центру рамы, а уже на подложки опирают раму или полностью окно в сборе, это будет зависеть от способа установки, который был вами выбран.

Для закрепления окна по бокам также используют колышки, они устанавливаются по краям, чтобы не вызвать перекос рамы. С использованием водяного уровня проводят установку окна по горизонту, использование пузырькового уровня нежелательно, так как он имеет меньшую точность. Для установки по вертикали плоскости используется отвес. После этого можно устанавливать анкера.

Если проводится крепление блока через раму, то сначала в ней при помощи электродрели делают отверстия и по ним перфоратором бурят отверстия в стене. Сначала окно крепится с обеих сторон внизу, проверяется правильность его установки и затем наживляют анкера вверху и посредине. Еще раз проверяется правильность установки и проводится затягивание анкеров.

Если проводится крепление через специальные крепежи (ушки), то в них уже есть место для анкеров. В этом случае также сначала проводится крепление нижней части, а затем средней и верхней и на каждом этапе контролируется правильность установки.

Схема крепления водоотливов.

Для крепления водоотлива в раме есть специальный паз, может быть выполнено дополнительное его крепление к раме при помощи шурупов.

После установки рамы проводится сборка окна, все выполняется в обратном порядке, который был при его разборке. После установки стеклопакета сначала устанавливают верхний и нижний, а затем боковые штапики, делают это с использованием резинового молотка. Устанавливают створки и проверяют, как они открываются, они не должны сами открываться или закрываться.

Следующим этапом является проведение герметизации зазора между рамой и стеной. Обычно используют монтажную пену. Недостатком пены является то, что под действием природных факторов она утрачивает свои свойства, и для ее защиты необходимо создать хороший гидробарьер.

Изнутри надо покрыть пену специальной гидро-пароизоляционной самоклеящейся лентой, она не клеится внизу. С наружной стороны клеится влагостойкая, но паропроницаемая пленка. Снизу приклеивают полосу с фольгизированной поверхностью, затем она закроется подоконником. После того как приклеен один край пленки к раме, пространство заполняют пеной. Чтобы пена лучше полимеризировалась, поверхности надо смочить водой, затем лента крепится к стене.

Подоконник должен войти в оконный проем и до упора в подкладочный профиль, в стену подоконник должен войти на 5-10 см и иметь небольшой уклон в сторону комнаты. Пространство под ним заполняется пеной или раствором, к раме подоконник крепят при помощи саморезов.

Подведение итогов

После выполнения всех перечисленных этапов процесс установки пластикового окна можно считать законченным. Пользоваться им можно не раньше чем через сутки, это время необходимо для полного затвердевания монтажной пены.

Для обеспечения того, чтобы плотно прилегали створки и чтобы они легко открывались и закрывались, может понадобиться проведение настройки фурнитуры. Чтобы обеспечить правильную и надежную установку окна, нельзя упускать ни один из этапов проведения работ, и выполнять все работы надо качественно и аккуратно, только в таком случае при самостоятельном монтаже вы сможете получить результат, который будет не хуже, чем при проведении установки пластикового окна профессионалами.

Как самому сделать пластиковое окно

Содержание статьи

  • 1. Необходимое оборудование
  • 2. Этапы работ

Пластиковые окна быстро и уверенно приходят на смену деревянным сородичам благодаря своим отличным эксплуатационным качествам. Самостоятельное изготовление пластикового окна, к тому же еще и качественно выполненное – дело не простое, но возможное. В данной статье мы расскажем, как самому сделать пластиковое окно. За основу возьмем трехкамерный профиль. Окна ПВХ из других видов профиля изготавливаются по такому же принципу.

Необходимое оборудование

Для изготовления окон вам понадобится:

  • пила настольная с изменяемым углом резки (для нарезки профиля);
  • цулаги, чтобы нарезать штапики;
  • рольганг для пилы, если не желаете делать измерения рулеткой;
  • болгарка или пила, предназначенная для резки армирующего профиля;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • одноголовочный, а еще лучше двухголовочный сварочный станок;
  • ручной пневматический станок – нужен для зачистки углов снаружи («ласточкин хвост»);
  • настольный копировально-фрезерный станок;
  • настольный станок, необходимый для обработки торцов импоста;
  • ручной пневмо-углозачистной станок для обработки ПВХ профилей («крокодил»);
  • компрессор;
  • шаблон для просверливания отверстий в раме под импост;
  • два шаблона для просверливания отверстий под петли (один для рамы, а другой для створки);
  • шаблоны для навеса фурнитуры рамы и створки;
  • сверла на 3 мм, 5 мм, 10 мм;
  • саморезы: 10 мм (со сверлом для армировки), 25 мм (для крепления фурнитуры), 40 мм (для крепления петель под створку, 70 мм (для прикручивания импоста к раме);
  • стамеска.
Читать еще:  Ролеты на окна фото

Этапы работ

Нарезка профиля. Для квадратного или прямоугольного окна нарезку профиля следует делать под углом пилы 90˚. При распилке профиля прибавьте несколько миллиметров для сварки. На профиле сразу маркером подпишите горизонтали и вертикали, чтобы впоследствии запутавшись не спаять вертикаль с вертикалью.

Армировка. Армировочный профиль (железо) напилите на 90 мм меньше размера рамного профиля – по 2 штуки (2 вертикали, 2 горизонтали). Для рамы подойдет П-образное железо. Вставьте железо в рамный профиль, контролируя, чтобы железо находилось строго посередине. Прикрутите железо к профилю с обратной стороны рамы на 10-ти миллиметровые саморезы со сверлом. Между саморезами расстояние должно быть ≤ 200 мм.

Сверление наружных дренажей для выхода конденсата. Процедура сверления отверстий выполняется только на нижней горизонтали рамы при помощи копировально-фрезерного станка. Рекомендуемый размер длины дренажей – 27 мм, а интервал между ними – от 550 до 700 мм.

Сварка углов рамы. Перед началом работ тщательно изучите функции сварочного аппарата и выставите необходимые параметры: давление сварки и прижима, температуру сварки, время на сварку и остывание. После этого приступайте к сварке углов рамы.

Зачистка рамы. При помощи ручного пневмо-углозачистного станка тщательно зачистите сварочные швы рамы и с лицевой и с тыльной стороны, выставив нужный угол под зачистку. Затем ручным пневматическим станком зачистите наружные углы рамы. И, наконец, стамеской очистите сварочные швы, находящиеся во внутренних углах рамы – в пасе под уплотнительную резину.

Вымерьте расположение импоста на раме, затем наденьте шаблон, и просверлите пластик сверлом 10 мм, затем чтобы сел соединитель импоста. Наружную стенку рамы и железо пробейте сверлом 5 мм.

Замер и выпиливание импоста. Измерьте размер импоста по раме (между двумя штапиковыми пасами) и прибавьте несколько миллиметров. После отпиливания импоста нужного размера, обработайте его торцы на станке.

Армировка импоста. Армирование (железо) в импост идет прямоугольной формы. Железо крепится отрезанной частью к нижней стенке импоста при помощи саморезов.

Вставка импоста. Установите соединители импоста в отверстия рамы и закрепите с двух сторон саморезами 70 мм. Далее при помощи дрели со сверлом 5 мм уберите стенки между рамой и импостом в пасе для уплотнительной резины (чтобы закатать резину по кругу). Закатку резины начинайте и заканчивайте сверху рамы.

Внутренние дренажи в раме. Сверлом 5 мм проделайте несколько дренажей приблизительно под углом 30-35˚ (три отверстия – один дренаж). Расстояние не должно превышать 50 мм -70 мм между внутренним и наружным дренажами.

Замер и напилка створки. Расчет размеров створки зависит от створочного проема в раме. Сделайте замер от одного штапикового паса до другого и прибавьте 15 мм — 20 мм (с учетом спайки в 6 мм). Выполните напилку створочного профиля.

Армировка створки. Производится аналогично, как на профиле рамы, но с внутренней стороны профиля створки. Недопустимо вкручивание самореза в середину створочного профиля.

Дренажи в створке. Выполняется как в раме при помощи дрели со сверлом 5 мм.

Отверстия под ручку. Проделайте сверлом 10 мм, точно в середине палки профиля.

Сварка и зачистка створки. Выполните также как на раме, только наружные углы полностью зачистите «ласточкой».

Закатывание уплотнительной резины. С обеих сторон створки и на раму навесьте фурнитуру. Просверлите отверстия на раме для верхней и нижней петли, а затем, отверстия на створке под нижнюю петлю. Закрепите створку на раме и закройте. Далее установите стеклопакеты и закрепите штапиками. Окно готово!

Окна ПВХ своими руками

Во время стройки своего особнячка один знакомый решил купить окна, при этом нельзя было обойти вниманием графу со стоимостью материала.

Застройщик был в легком шоке! Цена почти в два раза была ниже, чем стоимость всего заказа. Именно тогда было принято решение о закупке профиля и прочих материалов по себестоимости, и о том, что из них будут изготовлены пластиковые окна ПВХ своими руками.

Необходимое для работы оборудование было собрано также своими руками. Для получения нужного сварочного приспособления применялся ручной инструмент, который был под руками – в виде дрелей, электрических лобзиков, перфораторов, и других необходимых инструментов.

Фреза для торцевания импоста была куплена – там же, где брали профиль.

Поскольку профиль сегодня доступен в очень разнообразных вариантах формы и дизайна, то перед заказом рекомендуется просматривать каталог товаров.

Перед покупкой также следует убедиться, что внутри профиля присутствует стальное обрамление, которое усиливает жесткость оконной рамы и предотвращает ее ломкость.

Этапы обработки профиля

В первую очередь нужно сделать замерку. После замерки и разметки концы профиля следует фрезеровать, обеспечив им поперечную совместимость. Чтобы отрезать углоыве стыки, используется «углорез» – прибор, режущий под определенным углом. Каждый стык профиля должен подгоняться с точностью до градуса. Все углы должны быть соответственно 45 градусов.

Спайка каркаса окна

Для крепления заготовок для сварки применяются своеобразные плечи – одно такое плечо может двигаться по направляющим полозьям. Для изготовления нагревательного элемента взяты две конфорки от электрической плитки, и обтянуты тефлоновой тканью. Нагрев можно регулировать.

После нагрева заготовки нужно прижать одну к другой при помощи пневматического цилиндра от домкрата. Благодаря системе упоров расплавленные края заготовок не вдавливаются один в другой больше, чем на 3–4 мм. Сжатый воздух нагнетается в ресивер, выполненный из старого газового баллона, за счет автомобильного компрессора (до 4 кг/с).

Когда шов остынет, процедуру повторяем со следующей парой. Благодаря системе зажимов можно крепить профили практически всех видов.
Для зачистки сварного шва в плоскости берем широкую стамеску, с торцов – нож.

Стеклопакеты для ПВХ окон

Различают стекла простые и энергосберегающие. Второй тип окон отличается тем, что он отражает тепло и сохраняет его в помещении. Такие окна ПВХ стоят соответственно дороже.

Перед заказом нужно определиться с видом стеклопакета. Если в ваших краях зимы достаточно умеренны, будет достаточно одинарного стеклопакета. Но там, где сильные морозы – обыденность, лучше установить окно с двумя или тремя стеклами.

Стеклопакеты должны хорошо просохнуть, тогда можно переходить к их установке. Они вставляются просто в оконные рамы, которые сделаны предварительно. Обычно в профилях имеются так называемые чепики с резиновой окантовкой – такая конструкция не пропускает воздух извне. Эти чепики также нарезаем углорезом по размеру рамы окна, и потом вставляем в профиль рамы.

Фурнитура

К выбору фурнитуры – ручек, механизмов и т. д. следует подходит с особым вниманием. Учитывайте, что помещение, где расположены пластиковые окна, нужно постоянно проветривать. То есть, вы будете часто открывать и закрывать окно, а значит, пользоваться фурнитурой. От качества механизмов напрямую зависит срок эксплуатации окон. Поэтому стоит выбирать более дорогую, но надежную фурнитуру, чтобы потом не возиться с ремонтом окон.


Монтаж пластиковых окон

Ссылка на основную публикацию