8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Усиление фундамента железобетонной рубашкой

Усиление фундамента железобетонной рубашкой

Укрепление основания рубашкой производится аналогично. Разница лишь в величине охвата — обойма обтягивает весь периметр фундамента, а укрепление рубашкой делается только на повреждённых поверхностях.

Технология усиления железобетонной рубашкой хорошо зарекомендовала себя для реконструкции и ремонта ленточных и столбчатых фундаментов

1. Проблемные места откапывают на длину не более трёх метров, начиная с углов. Глубина траншеи, как и при усилении обоймой, равна глубине основания плюс 50 см.

Работы по усилению фундамента начинают с угла здания

2. Формируют каркас из прутков, располагая их горизонтально и вертикально. В местах пересечения прутки фиксируют проволокой, а затем арматурный каркас крепят анкерами к основанию.

3. Компонуют опалубку с подпорками и заливают в неё бетон.

Этот метод укрепления хорошо усиливает столбчатые и ленточные фундаменты.

Усиление фундамента с помощью отливов

Эта методика применяется для укрепления кирпичных и бутовых оснований. Принцип её заключается в следующем: вместо арматурного остова используют железобетонные отливы:

1. С одной или с двух сторон основания (в зависимости от разделения нагрузки — центральная или боковая) устанавливают отливы так, чтобы их нижняя часть касалась стены фундамента, а верхняя — находилась на расстоянии 15–20 см от неё. Длина участка, на котором выполняется работа, не должна превышать двух метров.

Увеличение площади опирания фундамента с помощью ж/б отливов: 1 — фундамент, 2 — стальная стяжка, 3 — железобетонный отлив, 4 — домкрат, 5 — стена

2. Весь блок фиксируется стяжками или домкратами, а пространство между стеной основания и отливами заполняется бетоном.

Усиление фундамента уширением подошвы

Подошва — это опорная железобетонная конструкция для основания. Уширить её можно закладкой плит или устройством железобетонной подушки. Технология уширения подошвы и в том, и в другом случае достаточно сложна, но с помощью нескольких человек можно справиться с этой задачей, не привлекая профессионалов.

1. Фундамент дома размечается на отрезки (захватки) длиной 2–3 м.

2. Из-под основания и по бокам вынимается грунт.

3. Под основу заводятся плиты или же монтируется арматурная стяжка (в этом варианте необходима опалубка). Затем захватка наполняется бетонным раствором. По бокам подошву поднимают примерно на 15 см выше цоколя.

Усиление фундамента торкретбетоном

Укрепление торкретбетоном — идеальный вариант ремонта фундамента кирпичного дома.

Усиление фундамента проходит в 2 стадии: сначала делают работы с одной стороны основания и лишь через неделю переходят к противоположной стороне. Такой временной интервал позволяет максимально усилить конструкцию. Участки захвата должны быть не менее 2,5 м в длину.

1. Выкапывают траншею глубиной 1,5 м и шириной 2 м, освобождённую от земли кладку очищают и наносят неглубокие (1,5 см) насечки. Можно использовать и накладной арматурный каркас (если необходимо повысить этажность дома).

2. Готовят бетонный раствор, смешивая песок, цемент, гравий и воду (в соотношении 3:2:1:2) и с помощью торкрет-пушки распыляют на основание, заполняя все щели и трещинки.

Усиление фундамента торкретбетоном считается одной из самых эффективных методик, поскольку не только существенно повышает несущую способность основания, но и увеличивает его водонепроницаемость

Усиление торкретбетоном считается одной из лучших укрепительных схем, поскольку значительно повышает не только несущую способность фундамента, но и его водонепроницаемость.

Усиление фундамента дома цементацией

Цементация (инъектирование) — заполнение полостей основания, пустот и трещин по всей длине. Её делают как для упрочения основы дома, так и для предотвращения просачивания излишней влаги вглубь конструкции.

Усиление проводят вручную или с помощью специального инъекционного насоса.

1. В основание, предварительно очищенное от земли и грязи, вставляют полые трубки, которые на 40 см должны выходить за ж/б пояс (обойму).

2. Внутреннюю полость заполняют раствором (немного реже, чем для обоймы), а незначительные трещинки замазывают.

Цементацию имеет смысл проводить, если фундамент постройки не утратил свою несущую способность.

Восстановить несущие способности фундамента, заполнив трещины, пустоты и швы, можно также с использованием современных смесей и смол, например, MC-Injekt 2700 (инъекционная смола) и насоса.

Усиление фундамента сваями

На сегодняшний день в районах с неоднородной почвой популярной является методика укрепления основания винтовыми сваями. Она хороша тем, что используемые сваи, благодаря уникальному устройству лопастей, выдерживают нагрузку до 25 тонн. Однако этот способ усиления весьма дорогой, требует спецтехники и участия строителей-профессионалов.

1. Проводят исследование грунта, чтобы определить уровень его влажности и плотность. На основании результатов исследования и данных о состоянии фундамента рассчитывают количество свай, места их установки и необходимое количество бетона.

2. Усиливают углы дома — делают подкопы для подступа к фундаменту, затем фундамент моют и просушивают в течение суток. В фундаментные стенки закладывают армирующие прутки с таким расчётом, чтобы они выходили в траншею, где на их основе формируют силовой каркас.

Сначала усиливают углы дома — делают подкоп под фундамент и очищают его от земли

3. В каждом углу с обеих сторон вкручивают по две (или больше) сваи и приваривают к ним арматурные пруты. Получается монолитный блок вокруг основания из армирующего пояса и свай.

Армирующий пояс приваривается к сваям, которые устанавливаются в углах здания

4. В траншею заливают бетон. Это делается в 2 приёма: сначала бетон закладывается на половину высоты основы строения, и утрамбовывается вибратором. После застывания первого слоя делают опалубку и заливают оставшийся раствор.

Микросваи Ø 150–300 мм

Хороший способ укрепления — удобный, несложный и доступный. Позволяет совместить бурение с инъектированием. Используемые при этом шланги остаются внутри сваи, что обеспечивает надёжность и высокое качество усиления.

Вдавливаемые сваи

Их используют для укрепления основания построек на твёрдых грунтах. Для выполнения работ потребуется специальное оборудование. Чтобы обеспечить лучшую стыковку фундамента со сваями, в основание монтируют балки.

Выносные сваи

Этот метод укрепления применяют на участках с высоким уровнем подземных вод. Основание выносят на сваи, пропустив предварительно сквозь него железобетонную балку, которая и будет удерживать конструкцию.

Для укрепления фундамента через него пропускают железную балку и затем подводят под нее выносные сваи

Буронабивные сваи

Под углом к старому основанию пробуривают глубокие шурфы, армируют их и заливают бетоном.

1. Выбирают места укрепления и под наклоном в 45° пробуривают внутренние и внешние скважины диаметром 170–240 мм на глубину до твёрдого грунта.

2. В них опускают сделанный заранее арматурный остов и заливают под большим давлением бетонную смесь. После застывания всю конструкцию крепят к основанию анкерами.

Укрепление фундамента буронабивными сваями нетрудно выполнить своими руками при наличии соответствующего оборудования

Преимущества этой методики:

· укрепляются все несущие элементы: фундамент, межэтажные и чердачные перекрытия, отмостка, стены, цоколь;

Читать еще:  Кот из пластиковых бутылок своими руками

· не нужен большой объём земляных работ;

· подходит к любому типу построек;

· хорошие результаты за относительно короткое время;

· вместе с усилением дополнительно обеспечивается гидроизоляция основания;

· данная схема эффективна на самых сложных почвах.

Главным недостатком описанной схемы является необходимость применения специального оборудования. Поэтому, несмотря на то, что сам процесс является не очень сложным, используют эту методику достаточно редко.

Дата добавления: 2018-06-01 ; просмотров: 244 ; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Как сделать усиление фундамента железобетонной рубашкой

Почтенный возраст здания, реконструкция с увеличением нагрузки, плохое качество материалов – все это может поставить под угрозу целостность фундамента.

Разрушение основы строения, в свою очередь, приведет к деформациям его надземных несущих конструкций. Если не принять срочных мер по ремонту фундамента, можно остаться без жилья.

Спасти дом от разрушения поможет усиление фундамента железобетонной рубашкой.

Оценка степени разрушения

Трещины на несущих конструкциях могут появиться по разным причинам. В некоторых случаях, при проседании грунта, например, процесс разрушения может прекратиться без каких-либо вмешательств.

Гораздо хуже, если основа дома деформируется из-за допущенных нарушений технологии в процессе строительства. Ситуация будет со временем только ухудшаться, угрожая целостности всей постройки.

Оценить возникшую проблему можно при помощи установки маяков. Для этого поперек трещины наносят слой шпаклевки или гипса. После того, как мостик просохнет, его надо промаркировать датой установки.

Состояние мостиков контролируется в течение года.

Результат может быть следующим:

  • целостность маяков не нарушилась: причиной возникновения трещин была усадка, конструкция стабилизировалась, опасности дальнейшего разрушения нет. Трещины расшиваются и заштукатуриваются;
  • маяки разрушились: происходит неравномерный сдвиг конструкции. Для предотвращения дальнейшего разрушения фундамент необходимо усилить.

Укрепление фундамента

Работы по усилению фундамента начинаются с ревизии его состояния в местах появлений трещин на стенах. Для этого на глубину заложения роются карманы, и производится осмотр несущей конструкции. Таким способом можно с большой точностью определить объем предстоящих работ.

Дальнейшие действия выполняются в следующем порядке:

  • демонтируется цокольная облицовка (до фундамента);
  • при помощи рытья глубоких траншей оголяется фундамент. Сразу всю конструкцию раскрывать нельзя: делается это постепенно, длина одного участка траншеи не должна превышать трех метров. Ширина ее принимается в пределах одного метра;
  • подземная часть очищается от грунта. Если в ней присутствуют слабо закрепленные элементы, их удаляют;
  • расшиваются и армируются трещины;
  • поверхность фундамента пропитывается грунтовкой глубокого проникновения.

Вышеперечисленные операции относятся к подготовительным работам. По их завершению можно приступать непосредственно к усилению фундамента железобетонной обоймой.

Первым делом, на дне траншеи устраивается дренажная подушка. Она будет состоять из крупнозернистого песка и слоя гравия. Затем в теле старого фундамента высверливаются сквозные отверстия.

В них вставляются арматурные стержни (рифленые). Назначение этих закладных – обеспечение надежной связи монолитной ленты с железобетонной обоймой.

В горизонтальном направлении надо проложить металлические прутья, связав их с закладными деталями при помощи проволоки.

Такое соединение обеспечит необходимую подвижность армированному поясу. Таким образом он будет защищен от разрыва под воздействием сезонного расширения грунта.

С шагом 400-600 мм устанавливаются вертикальные стержни пояса. Их высота должна быть таковой, чтобы концы выступали за пределы нулевой отметки.

Заливка бетона

Перед заливкой бетонной смеси необходимо между армирующим каркасом и стенками траншеи проложить слой гидроизоляции. После этого можно приступать к бетонным работам. Рабочий раствор можно приготовить в ручном или механическом миксере.

Для его приготовления используются следующие материалы в пропорциях:

  • цемент марки М500 – одна часть;
  • песок – три части;
  • гравий – три части (можно заменить щебнем).

Для повышения текучести бетона в смесь добавляют пластификатор. Готовую смесь заливают в траншею до уровня земли.

Кстати, применив пластификатор, можно смело отказаться от операции уплотнения бетона, так что механические вибраторы не понадобятся.

Усиление цоколя

Поскольку цоколь является продолжением фундамента, его желательно тоже укрепить. Усиливают его так же, как и подземную часть, с той разницей, что сначала по периметру монтируют опалубку. Расстояние от опалубочных щитов до поверхности цоколя должно быть в пределах 200-250 мм.

Вместо арматурных стержней можно использовать сетку-рабицу или стальную решетку. Раствор готовят более жидким: так он легче проникнет в трещины и выемки конструкции.

Осталось нанести горизонтальный ориентир на стену и протянуть уровень вдоль опалубки и можно приступать к заливке.

Опалубку можно будет снять после того, как бетон полностью застынет. Последним штрихом будет установка цокольного отлива и восстановление отмостки.

Если Вы интересуетесь ремонтом фундамента, то предлагаем ознакомиться со следующими нашими статьями, возможно там Вы найдете дополнительную полезную для Вас информацию:

Видео об усилении фундамента.

Усиление фундамента железобетонной рубашкой: пошаговая инструкция

Прочный фундамент — залог устойчивости и безопасной эксплуатации строения. Длительная эксплуатация, увеличение нагрузки, качество исходных материалов могут повлиять на целостность основания.

Сохранить дом и продлить срок его эксплуатации поможет усиление фундамента железобетонной рубашкой. Проверенный метод является простым и надежным способом укрепления ленточного основания. Выполнить монтажные работы можно без привлечения специалистов.

Причины деформации строения

Проседание ленты основания влечет за собой перекос несущих стен здания и его неизбежное разрушение. Анализ факторов, которые повлияли на появление трещин в несущих конструкциях, позволит выяснить причины деформации фундамента.

К условиям снижения прочности основания относятся:

  • Изменение нагрузки: увеличение этажности, пристройка помещений, установка тяжелого оборудования;
  • Появление водоносных слоев грунта и, следовательно, увеличение давления во время морозного вспучивания почвы;
  • Влияние длительных атмосферных осадков на физические свойства грунта;
  • Конструктивные ошибки во время строительства: недостаточная площадь основания и глубина закладки;
  • Низкое качество бетона и нарушение технологии его укладки;
  • Нарушение слоя гидроизоляции по причине отсутствия отмостки, цокольных отливов и системы дождевых стоков.

Учитывая объективные причины осадки, необходимо оценить степень деформации дома и составить смету ремонтных работ.

Диагностика разрушений строительных конструкций

Наблюдение за динамикой перекоса поможет выявить основную причину неустойчивости строения. Для выполнения поставленной задачи используют гипсовые маяки. Поперек трещин наносят слой гипса или шпаклевки, после высыхания мостик маркируют датой установки.

Деформация фундамента может происходить из-за сезонного расширения или проседания грунта, поэтому проверку маяков производят в течение года. На основании наблюдений делают выводы. Если контрольные мостики не разрушились, значит, процесс оседания остановился и конструкция стабилизировалась. В этом случае, достаточно расшить и заштукатурить трещины в стенах.

При неравномерном сдвиге конструкции, на что указывают разрушенные маяки, необходимо выполнить усиление фундамента железобетонной рубашкой. Предварительно проводят ревизию подземной части строения под вертикальными трещинами в наружных стенах.

Для этого выкапывают карманы на глубину основания. Результаты осмотра дают возможность определить степень разрушения и объемы ремонтных работ.

Читать еще:  Декоративный забор из металла фото

Укрепление поврежденного фундамента

Самым распространенным основанием кирпичного или деревянного загородного коттеджа является фундамент ленточного типа. По способу возведения он может быть монолитным, кирпичным или бутовым. В зависимости от материала, степени деформации ленты рассчитывают толщину и глубину закладки укрепляющего железобетонного пояса.

  • Разбирают облицовку цоколя до верхнего основания подземной конструкции;
  • Фундамент оголяют частями (выкапывают глубокие траншеи длиной 2,5–3 м, шириной до 1 м);
  • Подземную часть очищают от грунта и нестабильных элементов;
  • Трещины расшивают и армируют;
  • Поверхность основания пропитывают грунтовкой глубокого проникновения.

На дно траншеи засыпают крупнозернистый песок и слой гравия для дренажной подушки. В массиве старого основания высверливают сквозные отверстия и вставляют куски рифленой арматуры для связи с железобетонной рубашкой. Закладные детали связывают проволокой с металлическими прутьями, которые прокладывают горизонтально вдоль существующей конструкции.

Проволочное крепление обеспечит подвижность армированного пояса и не позволит ему разорваться во время зимнего расширения грунта. Вертикальные стержни арматуры устанавливают с шагом 40–60 см. По высоте они должны выступать за нулевую отметку для обвязки цоколя.

Между армированным поясом и стенкой траншеи прокладывают слой гидроизоляции. Затем в механическом или ручном миксере готовят бетон. На 1 часть цемента М500 добавляют 3 части песка и 3 части гравия или щебня. В смесь добавляют пластификатор, который повышает текучесть бетона без снижения прочности. Подвижный раствор заливают в траншею до уровня земли.

Важно! Использование пластификатора позволяет исключить механическую вибрацию для заполнения армированной конструкции.

Усиление цоколя ленточного основания

Цоколь является надземным продолжением фундамента здания. Усилить его конструкцию можно после того, как застынет «рубашка» основания. Горизонтальные металлические прутья привязывают по периметру дома к вертикальной арматуре железобетонного пояса и закладным деталям цоколя. Вместо громоздких стержней можно использовать стальную решетку или сетку рабицу.

По всему периметру дома сооружают опалубку из деревянных щитов по высоте цоколя. Ширина обвязочного пояса составляет 20–25 см. Щиты устанавливают вертикально по уровню и фиксируют с наружной стороны брусками, которые упирают под углом в верхний край опалубки.

Важно! Чем больше упоров, тем устойчивее форма для монолитной конструкции. Внутри опалубки ставят поперечные планки, чтобы исключить искривление формы. Детали опалубки скрепляют саморезами.

На стену наносят горизонтальный ориентир, начиная с верхней точки существующего фундамента. Параллельно вдоль стенок опалубки протягивают уровень заливки нового цоколя. Цементный раствор готовят более жидкой консистенции для лучшего проникновения в трещины и выемки основания.

Опалубку убирают, когда бетон полностью застынет. В дальнейшем выполняют цокольный отлив и отмостку для отвода ливневых стоков от фундамента. Бетонную поверхность цоколя можно облицевать декоративной плиткой или сайдингом.

Рекомендуемое к просмотру видео:

Поэтапное выполнение работ дает возможность усилить фундамент дома железобетонной рубашкой своими руками за короткий промежуток времени.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Железобетонная рубашка для усиления фундамента

Усиление фундаментов является показателем устойчивости вашего строения, сроков/особенностей его эксплуатации, граничного значения нагрузки, общего качества железобетонного сооружения. Целостность железобетонной основы определяет дальнейшую устойчивость конструкции. Для наращивания качественных показателей фундаментов (включая сроки эксплуатации) используется особый метод — железобетонная рубашка. Данный способ является довольно простым, надежным решением по усилению. Работы по установке можно провести самостоятельно либо обратиться за помощью к специалистам.

Причины деформации строения

Проседание фундамента может привести к полному оседанию стен здания и, соответственно, его разрушению. Для того, чтобы выяснить основные причины деформации строений, проводят ряд анализов несущих конструкций, которые были подвержены разрушениям (связанным конкретно с фундаментом и его дефектами). Основные причины:

  • Нагрузки. Пристройка зданий/этажей, установка массивного оборудования внутри помещения.
  • Водоносный слой. В случае появления подобного слоя, увеличивается давление на почву и, соответственно, создается дополнительное давление на стены здания. Почва вспучивается, появляются трещины, разломы.
  • Грунт. Почва может менять свои свойства из-за влияния атмосферных осадков. Изменения почвы неизменно ведут за собой деформацию строений. Почва, в зависимости от ее типа, может сдвинуться в любой момент. Тщательно изучите грунт перед тем, как начинать строительство, подберите нужные будущему фундаменту материалы, чтобы обеспечить устойчивость и безопасность.
  • Ошибки строителей. Фундаменты могут разрушаться из-за конструктивных просчетов в самом начале строительства. Глубина закладки, малая площадь основания и прочие ошибки могут привести к серьезным разрушениям.
  • Качество. Низкое качество материалов, используемых в фундаменте, а также отсутствие квалификации у строителей.
  • Гидроизоляция. В случае нарушения гидроизоляции, система цокольных отливов не сможет нормально функционировать.

Во избежание разрушений из-за вышеперечисленных факторов, в смету строительных работ закладывают специальный анализ возможных причин деформации. Сюда включают:

  • гидроизоляцию;
  • песочную подушку (поможет в усилении нижнего слоя);
  • удаление грунтовых вод;
  • работу с железобетонной рубашкой.

Вернуться к оглавлению

Диагностика разрушений

Основной метод диагностики — наблюдение за перекосом строения (так определяют его неустойчивость, а затем выясняют ее причины). В этом помогут гипсовые маяки. Нанесите поперек трещин гипс либо шпаклевку, поставьте маркер, на котором будет проставлена дата установки маяка. Следите за его локацией и, в случае отклонений, примите нужные меры. Наиболее эффективно проводить подобный “эксперимент” в течение одного года. Таким образом, вы наглядно проследите за результатом.

Если вы отметили деформацию маяков, изменение их расположения, укрепите свое помещение бетонной рубашкой. Перед установкой внимательно осмотрите подземные части конструкции, поверьте несущие стены и, возможно, уже имеющиеся разрушения. Чтобы поверить данные параметры, выкапывают карманы (до глубины основания), затем проводят осмотр.

После того, как были приняты некие меры по предотвращению разрушений, рекомендуется все равно установить мостики и проследить за их движением еще некоторое время. Наиболее оптимальный промежуток — 1 год. Если маячки не изменили своего местонахождения, сооружение стабилизировалось.

Укрепление фундамента

Основные методы укрепления поверхностей:

  • торкрет-бетон;
  • ж/б рубашка;
  • буроинъекционные сваи;
  • увеличение подошвы основания (расширение фундамента);
  • укрепление кирпичом.

Наиболее распространенным, действенным методом является установка ж/б рубашек. Подготовительные действия:

  • разберите облицовку цоколя до наивысшего основания подземного сооружения;
  • оголите фундамент (желательно проводить процесс частями);
  • выкопайте траншеи (ширина — 1 м, длина — 3 м);
  • очистите подземную часть от почвы, нестабильных элементов, загрязнений;
  • уберите трещины, начните их армирование;
  • пропитайте поверхность грунтовкой. Рекомендуется грунтовка со свойством глубокого проникновения;
  • закопайте на дно траншеи песок и гравий — это станет основой для будущей дренажной подушки;
  • просверлите отверстия (сквозные), вставьте туда рифленую арматуру;
  • завяжите закладные детали проволокой, подберите проволоку железными прутьями.

Вернуться к оглавлению

Усиление цоколя

Цоколь — продолжение фундамента конструкции, которое находится на земле, а не под ней. Действия для усиления цоколя возможны только после полного застывания рубашки (первоначального основания):

  • Привяжите горизонтальные металлические прутья по периметру вашего сооружения к арматуре и закладным деталям надземного фундамента (цоколя).
  • Создайте опалубку по всему периметру сооружения. Высота опалубки должна быть равной высоте цоколя, ширина — 25 см.
  • Установите вертикальные щиты, зафиксируйте их брусками с наружной стороны, поставьте их к верхнему краю опалубки.
  • Сделайте поперечные планки в опалубке. Это поможет избежать деформации, искривления формы. Скрепите детали конструкции саморезами.
  • Нанесите маркер на стене, он будет определять основные точки нижнего фундамента, по которым будет строиться цоколь;.
  • Протяните уровень заливки.
  • Приготовьте жидкий цементный раствор (он будет лучше проникать в выемки, имеющиеся трещины).
  • После полного застывания смеси, уберите опалубку (разберите или разбейте).
  • Выполните цокольный отлив, отвод для стоков.
  • Проведите декоративное украшение цоколя (при желании). Бетонную поверхность можно облицевать плиткой.
Читать еще:  Печи для бани на дровах длительного горения

Вернуться к оглавлению

Заключение

Усиление фундамента гарантирует вам и вашему жилищу полную безопасность и повышенную устойчивость к различным повреждениям. Наилучшим способ укрепления является ж/б рубашка. Данный вид укрепления возможен на любом этапе строительства: укрепить можно уже готовое здание, либо заложить строительство рубашки в смету будущего сооружения. Процесс самостоятельного создания займет у вас некоторое время. Наиболее длинным этапом будет сушка бетонной смеси. В некоторых случаях не обойтись без специальной строительной техники.

Вы можете воспользоваться услугами профессиональных строителей, которые за установленную цену (спрашивайте у конкретного производителя), создадут, доставят и установят надлежащую конструкцию. Таким образом, вы будете уверены в качестве и долговечности полученного результата.

Усиление фундамента: выбираем оптимальный способ

Оглавление:

Фундамент частного дома иногда требуется усилить. Причинами могут быть разные факторы, например, надстройка дополнительного этажа или строительство еще одного дома рядом. Но чаще всего усиление фундаментов делают из-за их износа или изъянов в конструкциях, которые проявляются во время эксплуатации. В зависимости от причин и типа основания выбирают метод проведения работ.

Как усилить фундамент?

Всего существует 6 способов, которыми можно увеличить прочность основания, но не все они подходят для выполнения своими руками. Некоторые методы требуют применения строительного оборудования и помощи 1-2-х работников. Фундамент усиливают следующими способами:

  • торкретированием,
  • расширением подошвы,
  • при помощи ж/б отливов,
  • железобетонной рубашкой,
  • при помощи дополнительных свай,
  • инъекционной железобетонной обоймой.

Оптимальный способ реконструкции выбирают на основе повреждений существующего фундамента. Подготовительные работы включают анализ состояния стен дома, имеющихся в них трещин, состава грунта (он мог измениться), движения подземных вод. Большинство методов по усилению основания связаны с его откапыванием и обкладыванием железобетонной обоймой, которая представляет собой армопояс, залитый бетоном.

В связи с этим следует соблюдать правило: работы проводятся поэтапно с каждой стороны. Это значит, что к следующей стороне можно переходить лишь после полного завершения работ на предыдущей стороне фундамента. Вдоль одной стороны его также делят на участки по 2-3 м и выполняют работы поочередно. Для перехода к следующему участку или на другую сторону надо дождаться твердения раствора в течение не менее 7 дней.

Железобетонная рубашка

Эффективное усиление фундаментов выполняется устройством железобетонной рубашки. В данном случае работу может выполнить 1 человек. Понадобится арматура для вязки каркаса 16-18 мм и бетон марки от М400 и выше.

  1. Начинают с откапывания существующего основания, при этом каждый участок (закладка) не должен превышать в длину 3 м. Первыми откапывают и укрепляют углы. Глубина траншеи должна превышать глубину существующего основания на 0,5 м.
  2. Далее устраивают арматурный каркас, который как бы обволакивает основание снаружи. Несущая способность каркаса усиливается креплением к старому основанию при помощи анкеров. Прутья армопояса располагаются вертикально и горизонтально, места пересечения вяжут проволокой.
  3. Устанавливают съемную опалубку с подпорками и заливают бетон. Таким образом, получается железобетонная обойма, эффективно укрепляющая ленточные и столбчатые фундаменты. Для основания частного дома ранее часто использовался ленточный бутовый или кирпичный фундаменты, и для них данная конструкция является наиболее оптимальной.

Два способа устройства обоймы

Второй способ, которым часто проводят усиление фундаментов, подразумевает реконструкцию железобетонной обоймой: стандартной двусторонней или с трубками для нагнетания бетона. Таким способом укрепляется вся толщина основания, так как раствор проникает между пустотами кладки. В первую очередь откапывают участок существующего фундамента длиной до 3 м. Траншея должна быть глубже него на 0,5 м, а ширина составляет 1 м.

С 2-х сторон просверливают сквозные отверстия, располагая их в шахматном порядке. В них устанавливают стержни из прутьев арматуры сечением 14-20 мм. К ним прикрепляют арматурный каркас, величина ячеек которого составляет 150х150 мм. Устанавливают опалубку, заливают получившееся пространство бетоном. Так делают укрепление двусторонней железобетонной обоймой стандартным способом.

Инъекционное усиление отличается установкой в полостях основания полых трубок. Данный способ используют для бутового фундамента, в котором наблюдается много пустот. Трубки должны выходить за уровень обоймы минимум на 40 см, и их обязательно фиксируют раствором. Для заполнения пустот в эти трубки нагнетают цемент. Его консистенция должна быть более жидкой, чем для обоймы. Последовательность работ следующая: сначала делают обойму, ждут ее застывания минимум 2 дня, а затем заполняют предустановленные трубки. Данный метод называется цементацией, а также — инъецированием.

Укрепление при помощи отливов

Еще один способ, которым можно провести усиление фундаментов из кирпича или бута — укрепление при помощи ж/б отливов. Они устанавливаются с одной или 2-х сторон, это зависит от распределения нагрузки, которая может быть боковой или центральной. Траншеи выкапывают захватками не более 2 м.

Вместо арматурного каркаса берут ж/б отливы. Они устанавливаются с 2-х сторон фундамента и отжимаются так, чтобы верхняя часть отходила от стены, а нижняя соприкасалась с ней. Конструкция фиксируется специальными стальными элементами: домкратами и стяжками. Затем пространство между стеной и отливами заполняют бетоном.

Метод уширения подошвы

Уширение подошвы сделать своими руками немного сложнее, но справиться с работой можно, если ее делают 2-3 человека. Подошва — это железобетонная подушка, которая служит опорой для фундамента. Сначала делают выемку грунта по бокам основания и под ним. Затем под него закладывают арматурную стяжку, заполняют ее раствором. Бетон надо равномерно распределить и выгнать из него воздух. Для этого используют бетонный вибратор. Боковые стенки ж/б подушки поднимаются на цоколь на высоту 150 мм, плотно прилегают к нему.

Торкретбетон — только для профессионалов

Метод торкретирования для частного дома применяют реже, так как он требует участия специалистов и использования оборудования — бетонной пушки. Откопанные и вымытые участки фундамента покрывают цементом, который подается под давлением. Таким образом, он попадает в щели и плотно заполняет их. Адгезию раствора обеспечивают надсечки, которые надо сделать перед его нагнетанием на поверхность.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector