3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как залить перемычку над воротами в гараже?

Как сделать перемычку над воротами гаража своими руками

Людям, которые занимаются строительством гаражного помещения, приходится самостоятельно устанавливать специальную перемычку в проеме для въезда авто. Однако перед этим следует ознакомиться с особенностями монтажа перемычки над воротами гаража.

Зачем нужны перемычки над воротами гаража

Прежде чем приступить к установке конструкций, надо ознакомиться с их особенностями и разобраться, для чего их устанавливают в гаражных сооружениях.

Перемычками называют прочные изделия, которые оснащаются мощным каркасом, способным выдержать серьезные нагрузки. Их считают незаменимым компонентом, без которого невозможно сделать оконный или дверной проем. Такие соединительные изделия состоят из следующих элементов:

  • Арматурная решетка. Это важная часть конструкции, которая предотвращает появление трещин над проемом и увеличивает его прочностные характеристики.
  • Бетон. Так же, как и арматурная решетка, в разы увеличивает прочность изделия.
  • Строповочные компоненты. Они устанавливаются для упрощения транспортирования и монтирования перемычек над гаражными воротами.

При создании перемычек используются специальные морозостойкие материалы, благодаря которым их можно использовать даже на улице при температуре ниже сорока градусов мороза. Их поверхность не будет растрескиваться под воздействием низких температур.

Соединительные ригели над гаражными воротами устанавливаются в сооружениях, которые построены из:

  • бетонных блоков;
  • кирпича;
  • газобетона;
  • монолитных бетонных плит.

Установленные перемычки длиной от 1 до 3 метров выполняют следующие задачи:

  • создают опорную поверхность, поверх которой устанавливают кровлю для гаража;
  • увеличивают прочность гаражных проемов;
  • создают специальный силовой контур над проемом для установки ворот.

Основные виды

Каждый человек, который собирается своими руками делать перемычку, должен ознакомиться с основными типами такой конструкции. Это поможет разобраться с их основными особенностями, недостатками и преимуществами.

Кирпичная

Многие строители делают в гаражах соединительные ригели из кирпича. К их достоинствам относят дешевизну и простоту изготовления. Специалисты не советуют устанавливать кирпичные ригели на несущих стенках, так как они не справятся с нагрузкой. В таких случаях пользуются железобетонными или металлическими изделиями.

Выделяют несколько типов кирпичных перемычек:

  • Рядовая. Является наиболее простым видом ригеля, который можно установить в гараже. Его изготавливают из обычных кирпичей, которые укладываются над проемом в один ряд. К достоинствам рядовых перемычек относят то, что для их создания человеку не обязательно иметь опыт работ в сфере строительства.
  • Клинчатая. Такой ригель используют только в качестве украшения помещений. Для его создания пользуются специальным клинчатым типом кирпичей.
  • Лучковая. Напоминает клинчатый ригель по своей конструкции. Единственным серьезным отличием считается то, что у лучковой округлая форма, а не прямоугольная.
  • Арочная. Относят к наиболее красивым и сложным разновидностям перемычек из кирпича. Самостоятельно выложить ее довольно сложно, и поэтому лучше доверить работу специалистам.

Железобетонная

Такие железобетонные изделия часто применяют при перекрытии гаражных, дверных и оконных проемов. Некоторые пользуются ими, чтобы обустроить фасад и повысить его несущие свойства. К плюсам железобетонных ригелей относят их низкую стоимость, надежность, прочность и долговечность.

Прежде чем установить перемычку и залить ее бетоном, надо ознакомиться с основными разновидностями железобетонных изделий:

  • ПБ. Данный тип изготавливают в виде небольших брусков с длиной в 2-3 метра и шириной 20-25 сантиметров. Чаще всего их устанавливают в гаражных строениях, сделанных из бетонных блоков.
  • ПП. Такие плиты имеют ширину 30-35 сантиметров, что позволяет устанавливать их в гаражах с толстыми стенами.
  • ПГ. Единственным отличием от остальных железобетонных конструкций является выемка, которую делают на ригеле для примыкания бетонных плит.
  • ПФ. Эти перемычки редко устанавливают в гаражах, так как они предназначены для установки на фасадах частных домов.

Металлическая

Некоторые строители вместо железобетонных и кирпичных перемычек используют металлический швеллер, который изготавливается из железного уголка. Также при производстве таких изделий пользуются швеллерными и двутавровыми профилями.

К главным преимуществам железных конструкций относят следующее:

  • Прочность. Металлические уголки без проблем справляются с серьезными нагрузками. Поэтому строители советуют устанавливать их в гаражах, изготовленных из любых стройматериалов.
  • Скорость монтажа. Установить швеллер в проем для ворот можно в течение 2-3 часов.

Выполнение расчетов

Перед установкой перемычек обязательно составляется схема, и делаются все необходимые расчеты. При этом учитывают следующие факторы:

  • особенности стройматериала, из которого изготовлен ригель и гараж;
  • потенциальную нагрузку, которая будет оказываться на установленную в проеме перемычку;
  • размер ворот.

Чтобы правильно укрепить гаражный проем, проводят расчет таких параметров:

  • Прочность. Для определения значения прочности умножают значения сопротивления стройматериала, из которого построены стенки гаража и ригеля.
  • Нагрузка, исходящая от верхней части кладки. Чтобы рассчитать нагрузку, массу стройматериала умножают на высоту стены и ее толщину.
  • Сопротивление. Для расчета этого параметра перемножают сопротивление материала и нагрузку.

Как установить перемычку над проемом гаража

Рекомендуется заранее ознакомиться с особенностями установки ригелей в гараже, чтобы выполнить эту работу правильно.

Строители часто устанавливают в автогаражах железобетонные перемычки. Для этого достаточно при помощи подъемного устройства поднять бетонную балку и осторожно разместить ее над проемом. Намного сложнее самостоятельно сделать такую конструкцию и поставить ее. Такая работа выполняется в несколько этапов:

  • Установка опалубки. Сначала над проемом делается опалубка, в которую будет заливаться бетонный раствор. Для ее изготовления устанавливаются вертикальные опоры, на которых размещают деревянную опалубку.
  • Изготовление раствора. Чтобы создать качественную бетонную смесь, пользуются бетоном марки 200. Он перемешивается с щебнем и песком в соотношении 1:5:2.
  • Заливка. Приготовленную смесь заливают в опалубку и оставляют на 2-3 дня, чтобы она застыла.

Заключение

Чтобы сделать гаражный проем под ворота более надежным, устанавливают специальную перемычку. Однако перед этим надо ознакомиться с особенностями разновидностей таких изделий и с нюансами их применения.

Перемычка над воротами в гараже. Есть вопросы

Здравствуйте! Достался в наследство кирпичный гараж в котором не открываются ворота Перемычка над воротами просто расковыривается пальцами, весь вес железобетонных плит перекрытия фактически висит на воротах. Как можно эту перемычку заменить? Можно ли как-то поддомкратить плиты (лет им наверное 20, они 9-метровые) И как это сделать аккуратно чтоб и соседу крышу не поднять, а то его такие же плиты положены внахлест (но его гараж выше сантиметров на 30)

Фото бы посмотреть, как всё положено и как примыкает. Поднять можно через двутавры Т обычным домкратом.

squash_cv написал :
Перемычка над воротами просто расковыривается пальцами, весь вес железобетонных плит перекрытия фактически висит на воротах.

Что Вы так переживаете. У Вас гараж какого размера? 3*9м. Спите спокойно. У плиты поперечная несущая арматура. Она опирается на несущие стенки гаража. Если бы даже не было задней стены в гараже она бы еще лет 20 пролежала, а может и больше.

squash_cv написал :
Здравствуйте! Достался в наследство кирпичный гараж в котором не открываются ворота Перемычка над воротами просто расковыривается пальцами, весь вес железобетонных плит перекрытия фактически висит на воротах. Как можно эту перемычку заменить? Можно ли как-то поддомкратить плиты (лет им наверное 20, они 9-метровые) И как это сделать аккуратно чтоб и соседу крышу не поднять, а то его такие же плиты положены внахлест (но его гараж выше сантиметров на 30)

Не понятно как лежат плиты и какой размер гаража . Если плиты лежат поперёк гаража , значит они опираются на боковые несущие стены . Тогда не надо домкратить . Разобрать перемычку над воротами и залить новую бетоном с арматурой . Если плиты провисли или лежат вдоль гаража , тогда надо посмотреть и подумать . Да и сообщите какой тип плиты у Вас используется ( пустотка , облегчённая ) .

RA9SFU написал :
Если плиты провисли или лежат вдоль гаража , тогда надо посмотреть и подумать .

Вы меня не смешите. Хоть в доль, хоть поперек. Провисли.

Не уточнил: гараж 9х4м. (гараж 6х4 + комната 3х4) Плиты п-образные, положены вдоль. Фоток, к сожелению, пока нет. До конца месяца он еще сдается под склад китайского добра

Есть возможность «отбить» стоимость ремонта построив 2 этаж. Гаражный кооператив на склоне , гараж в первом ряду. Оказалось что задняя стенка уже «закопана в землю» и потихоньку разрушается, в комнате очень сыро. Один из соседних гаражей двухэтажный с заездом на 1-ый этах с одной стороны и с другой стороны на 2-ой

Читать еще:  Программы для чертежей

Короче, без фоток думаю меня никто не поймет, я сам не представляю как такое описать

А что такое п-образные?

За Байкалом написал :
А что такое п-образные?

То же самое что и ребристые плиты перекрытия.

kondrashev написал :
То же самое что и ребристые плиты перекрытия.

Понятно, что я и думал. Эти плиты не предназначены для нагружения, ну может быть для снега.их не используют как меж этажное перекрытие.Я не понял, зачем нужен второй зтаж .Видел как ломаются такие плиты.

За Байкалом написал :
Эти плиты не предназначены для нагружения, ну может быть для снега.их не используют как меж этажное перекрытие.

Они только снизу некрасивые, а так — обычные плиты, нагрузку несут в зависимости от бетона — 600 вроде свободно, хорошо работают на изгиб т.к. полка высокая.
P.S. хотя для авто сверху — стоит подумать, если только стяжку с арматурной сеткой кинуть для распределения нагрузки

kondrashev написал :
То же самое что и ребристые плиты перекрытия.

Теперь понятно и без фото . Это облегчённая плита , армированная сеткой . Без дополнительного укрепления под машину не пойдёт . Как то ремонтировали крышу из таких плит . Стелили рубероид . Укрепить можно только бетоном с арматурой , хотя бы на 12 мм. , бетон не менее 10 см . и желательно провибрировать . Арматуру лучше связать вязальной проволокой . Но сначала обязательно укрепить ( переделать ) перемычку , ведь она несущая .Для этого надо будет немного приподнять плиты краном , при этом на них не должно быть нагрузки , иначе переломятся . Высоко поднимать не надо . В боковых стенах надо сделать проёмы под двутавр , на него будут временно опираться плиты . Кран не будете же держать , да и под весом опасно работать . За тем разобрать перемычку и залить новую из бетона и арматуры , ведь нагрузка на них увеличится . Потом можно двутавр удалить , но лучше оставить для страховки . Теперь про заднюю стенку . Надо её откапать . Посмотреть в каком она состоянии . Возможно её тоже надо будет подремонтировать ( укрепить ) . Обязательно надо сделать гидро- изоляцию . Можно покрасить прамером ( растопленный битум + солярка ) Траншею между гаражом и землёй лучше засыпать глиной . Если будете поднимать плиты краном , пригласите опытного крановщика . Он многое подскажет на месте .

RA9SFU написал :
Теперь понятно и без фото . Это облегчённая плита , армированная сеткой

Вы ушли от темы, а так все правильно. Автору советую не переживать . Заштукатурьте балку, чтобы было красиво и спокойно отдыхайте.

За Байкалом написал :
Вы ушли от темы, а так все правильно. Автору советую не переживать . Заштукатурьте балку, чтобы было красиво и спокойно отдыхайте.

Эту проблему надо решать в комплексе . Ведь автор хочет построить второй этаж . Если просто заштукатурить , то второй этаж окажется на первом и тогда головной боли может быть на много больше . Облегчённые плиты предназначены только для мягкой кровли . Немного добавлю . Арматуру при бетонировании необходимо укладывать вдоль плиты . Потому , что именно она будет нести основную нагрузку и располагать её надо в нижнем слое бетона . Поперёк можно использовать пруток . Я старался ответить на все заданные вопросы . Делать надо правильно и надёжно .

RA9SFU написал :
Облегчённые плиты предназначены только для мягкой кровли

Это неправда.
Такие плиты стоят в 90% случаях в домах на лестничных площадках и производственных зданиях.
Несущая нагрузка не менее 600 кг/кв.м
Арматуру при бетонировании лучше укладывать поперек плиты.
Придополнительном армировании не имеет смысла армировать только вдоль (ребра плиты и так имеют достаточную прочность.
Если делать сверху бетонную стяжку, то армировать достаточно дорожной сеткой Д10 шагом 100мм.
P.S. Для того , чтобы разгрузить ворота не обязательно иметь кран, достаточно устроить подпорные стойки и слегка поддомкратить их.

Samar написал :
Это неправда.
Такие плиты стоят в 90% случаях в домах на лестничных площадках и производственных зданиях.
Несущая нагрузка не менее 600 кг/кв.м
Арматуру при бетонировании лучше укладывать поперек плиты.
Придополнительном армировании не имеет смысла армировать только вдоль (ребра плиты и так имеют достаточную прочность.
Если делать сверху бетонную стяжку, то армировать достаточно дорожной сеткой Д10 шагом 100мм.
P.S. Для того , чтобы разгрузить ворота не обязательно иметь кран, достаточно устроить подпорные стойки и слегка поддомкратить их.

Не хочу обидеть , но Вы написали глупость . Такие плиты очень слабые и Вы , видимо , не видели как они легко ломаются . А некоторым неверующим пришлось их вынимать из подвала и укладывать пустотку . К стати , в пустотке рабочая арматура лежит вдоль плиты . Построил некоторое количество 10-ти этажных домов , везде лежит пустотка . Если Вы где — то и видели в подъезде похожее перекрытие , то это не одно и тоже . Посмотрите внимательно и сравните количество и расстояние между рёбрами . В подъездном перекрытии армирование выполнено арматурой . В данной теме разговор не про подъездные площадки , а про облегчённые плиты перекрытия . В этих плитах армирование из проволоки и толщина бетона небольшая . По этому она и называется — ОБЛЕГЧЁННАЯ для перекрытия цехов и ангаров в один этаж , с последующем нанесением мягкой кровли , т.е. наклеивание рубероида . Если на такой плите прыгнуть , то легко можно оказаться внизу . Лично я ходил по такой крыше очень осторожно Говорила же мама — : учиться надо было , сынок .

Как залить перемычку над воротами в гараже?

подскажите как накрутить и какую арматуру. Заливать будем по месту. С верху будет 1м газобетона, а дальше поясок , мурлат и крыша, а на крыше снег.

Может есть у когонибудь фотоочёты как делали?

а чё у Вас только одна машина в семье? и та матиз?

гараж 10.8 * 10.8м, и я не хочу в нем делать 2-е ворот, хочу одни и посередине. Чтобы заезжать в двоём и с разгону ))))))

Эту перемычку надо рассчитывать как балку с незакрепленными концами с небольшой нагрузкой (посчитайте вес газобетона и армпояса + 2-й запас). Как рассчитать — есть специальная программа. Тут на форуме народ упоминал ее.

Армировать соответсвенно как балку — 4 прута арматуры минимум 12 (а лучше d14) два прута сверху, два снизу, по 3 см от краев опалубки, арматура связана в объеме прямоугольниками через 50 см. крепить можно пластиковыми хомутами.

Бетон можно готовить легкий — вместо щебня — керамзит крупный.

Идея правильная — в Америке, когда была мода на гаражи с фасада — делали широкие, чтобы былоу добно заезжать.
Теперь эта мода в домостроении ушла: гаражи маскируют под жилые комнаты и въезды делают не с главного фасада и чаще несколько отдельных.

Всем спасибо за обсуждение.
ворота будут секционные.
про арку непонял,
Про рельс тоже смутно представляю

Думаю поставить уголок 125 снизу и 3 ряда по 3 прутка ф16 квадраты через каждые 20см. и залить бетон м200
————
уголок чтобы можно было приварить, другой уголок который держит 1м облицовочного кирпича.

неужели не выдержит. 30см ширина и 50 см высота—перемычки

С верху будет 1м газобетона, а дальше поясок , мурлат и крыша, а на крыше снег.
А арку сделать не хотите? — если подъем будет тот же 1 м на 5 м ширины, то можно существенно сэкономить на арматуре.
***
Я тут прикинул ничего там такого сложного нету. проще всего два рельса поставить — к внешнему сразу приварить коробку (или сделать частью коробки, если будете варить по месту).

Тогда уж двутавр. Но отлить балку будет дешевле.

Думаю поставить уголок 125 снизу и 3 ряда по 3 прутка ф16 квадраты через каждые 20см. и залить бетон м200
————
уголок чтобы можно было приварить, другой уголок который держит 1м облицовочного кирпича.

неужели не выдержит. 30см ширина и 50 см высота—перемычки

В этой конструкции лишний третий ряд арматуры — он бесполезен. А бетон как раз нужен М 350 (В 25)

Думаю поставить уголок 125 снизу и 3 ряда по 3 прутка ф16 квадраты через каждые 20см. и залить бетон м200
————
уголок чтобы можно было приварить, другой уголок который держит 1м облицовочного кирпича.

Читать еще:  Как посадить укроп на подоконнике из семян

неужели не выдержит. 30см ширина и 50 см высота—перемычки

В этой конструкции лишний третий ряд арматуры — он бесполезен. А бетон как раз нужен М 350 (В 25)

Спасибо Ваш ответ самый полезный для меня.
Сделаю 2 ряда (сверху и снизу) по 4 шт в ряд тогда.

ф16 хватит?
Месить будем в ручную. Не подскажите пропорции на 350-ую марку?

а чё у Вас только одна машина в семье? и та матиз?
гараж 10.8 * 10.8м, и я не хочу в нем делать 2-е ворот, хочу одни и посередине. Чтобы заезжать в двоём и с разгону ))))))

Да, нет, у меня тоже гараж на две машины (далеко не матизы), но у меня ворота 2,5 м.
Широкие ворота — не оптимально. Как в смысле расхода бетона и арматуры на перемычку, стоимости изготовления ворот, трещиностойкости стен и т.д. так и в плане теплосбережения. Зимой откроете свои широченные ворота и все тепло из гаража — мигом на улице.
Опять же взломостойкость таких ворот ниже.
Ситуацию , чтобы была острая необходимость двум машинам заезжать в гараж одновременно я себе представить не могу.
Впрочем, как говорится, хозяин-барин.
К слову сказать, мои машины стоят в гараже дней 10-15 в году не более, т.е. только в самые сильные морозы, чтобы утром не было проблем с запуском. В остальное время — улица им дом родной.

Ну это как раз показатель неоптимальности вашей постройки.
Если бы вы сделали автоматические ворота, а гараж был бы совмещенным с входом в дом, то пользовались бы им регулярно.

Не угадали. У меня ворота именно секционные автоматические, управляются с пульта, и вход в дом из гаража имеется.
Есть ряд других факторов из-за которых гаражом регулярно не пользуемся. Зимой это — лужи растаявшего снега под машиной, уборка их — дополнительный геморрой. Опять же считается, что машина в теплом гараже быстрее ржавеет. Также в условиях продолжающейся стройки гараж используется как склад стройматериалов. Да мы изначально и не планировали держать машины постоянно в гараже. Он больше предназначался как бокс для обслуживания и ремонта.

Кстати, а балка у вас на что опираться будет ?

Я у себя длинную балку делать побоялся. У меня и по проекту ворот двое, но есть еще балка посередине — поперек гаража. Я под нее посередине столб сделал для опоры.

Кстати, а балка у вас на что опираться будет ?

Очень правильный вопрос. Стены, я так понимаю из газобетона?
У меня перемычка над воротами гаража отлита одним монолитом с армопоясом по всему периметру стен. Стены тоже из газобетона.

Да вот важную вещь по армированию таких балок забыл сказать:
Внутри устраиваются треугольники еще для усиления конструкции на изгиб (прогиб) — как стрела у крана чтобы получилась.

Это Вы сами придумали или можете ссылкой на нормативную литературу поделиться?
ИМХО железобетонная балка на изгиб работает несколько иначе, чем стрела крана и диагональное армирование вряд ли имеет большой смысл. Только к перерасходу арматуры приведет.

да и если заливать буду на газобетон, смысл делать «типа армо-пояс» не понимаю.
Бетон на бетон получиться.

Всем спасибо для себя выводы сделал. Сходил на ЖБИ пасматрел как они армируют. Кстати у плит ПК-6-12. так мало арматуры что я сильно удивился. 6 прутков и сверху сетка 3-йка.

да и если заливать буду на газобетон, смысл делать «типа армо-пояс» не понимаю.
Бетон на бетон получиться.

Газобетон в отличие от бетона имеет очень хилую прочность на сжатие. А Вы хотите опереть тяжеленную бетонную балку и все что будет сверху на нее давить (1 м блоков, мауэрлат, крыша, снег) на два маленьких пятака газобетонных стен по краям проема ворот. Балка просто просядет и трещин не избежать. Армопояс же позволит распределить нагрузку на значительно большую площадь газобетона.

Это Вы сами придумали или можете ссылкой на нормативную литературу поделиться?

Да придумал сам исходя из общей логики. Диагональное армирование сделает балку прочнее с учетом возможных провисов и прогибов. Соберите два арматурных карскаса — один четырехугольник в объеме, другой такой же и с треугольничками — их кстати, по одному на погонный метр уже другая погода будет. А потом вывесите эти арматурные карскасы за концы и посмотрите как будет отличаться их провис.
Я так усиливал ростверк в ответственных местах. Никто из инженеров-строителей, кто мое творчество видел не сказал, что это неправильно и не будет работать.

Да, потратите на 1000 руб больше.

А потом вывесите эти арматурные карскасы за концы и посмотрите как будет отличаться их провис.

Да, в свободном без бетона состоянии это будет работать, а будучи замоноличенной в бетон арматура работает совсем по другому. Прочность на изгиб от силы тяжести балке придают в верхней половине слои бетона, работающие на сжатие и продольные прутки арматуры в нижней половине, работающие на растяжение.

Косые закладки арматуры как я понимаю работают на срез, чтобы повышенные нагрузки балку не срубили по опоре.

Вы обнаружили в балке какие- то силы направленные перпендикулярно косой арматуре? 😯 😯

Снизу 3-4 16-х, сверху пару 12-х, края желательно защемить — если в центре будет нагрузка, их будет приподнимать. Опора по краям минимум 500 мм. Остальное — лирика.

Это вы на глаз написали, сколько реально надо — желательно рассчитать в калькуляторе. И остальное тоже не лирика — очень желательно наличие поперечной и вертикальной арматуры. можно ставить 8-ку через 50-60 см по всей длине балки и через 25 см в приопорных участках.

Хотя я сам делал именно на глаз 🙂 Только это давно было. Да, залил балку над воротами, сечением 40 на 40, и армирование примерно как вы и написали, продольная арматура — внизу 16, вверху 12, ни о поперечной ни о вертикальной тогда не думал, не понимал зачем она нужна. Пролет 3 м, на балке стоит стена дома из силикатного кирпича. Уже 5 лет прошло — полет нормальный — ни трещин, никаких проблем нет. Но сейчас я бы все же армировал по всем правилам.

Я себе на гараж делал балку длиной 4,6м (ворота 4х4м), ширина 38см, высота примерно 50см. Заливал на земле, затем поднимал краном через 3 недели. Арматура 16мм — 5 прутков + 10 мм для связывания квадратом (лучше сразу нагнуть квадратами, так удобнее). Бетон заказывал, т.к. считаю что хороший бетон самому не сделать (хотя могу и ошибаться).

Опалубку делал на земле: взял европоддоны (поверхность была покрыта толстой фанерой), сколотил меж собой, из них же сделал и борта опалубки + обшивка ПЭ пленкой.
Балка получилась ровная и гладкая.

Посоветую сразу расположить на дне уголки от рамки ворот.

Перемычка над гаражными воротами

Сообщества ›
Гараж Мечты ›
Блог ›
Замена гаражных ворот

Осенью прошлого года наконец куплен гараж ради ямы, чтобы иногда поковыряться с авто и кинуть там старую резину, которой весь балкон был завален. Да не очень удачно — крыша оказалось подтекающей, да так, что в гараж хрен попадешь в морозы

Полный размервот такой кошмар нас встречал пару раз
И в гараж не зайти, т.к. калитки нет. Да и в целом ворота 80-х годов из фольги с деревянным внутренним наполнением и смешным замком.

Полный размерот второго замка только пустое место было
Хоть ценного в гараже ничего храниться не будет, но хотелось сделать все по-человечески надежно и функционально. Поэтому решено делать из нормального толстого металла, как делали всегда на родине в Оренбуржье. Как раз встретил земляка, который занимается металлоконструкциями и он вызвался помочь с воротами. Через неделю воротины с калиткой были готовы и выбран выходной для их установки

Полный размерПривезли воротины из 8 мм металла с прикольной калиткой. Я сначала хотел овальную, потом решили прямоугольную сделать. В итоге резчик запутался и сделал гибрид — сверху полукруг, снизу прямоугольник 🙂

Читать еще:  Укладка паркетной доски по диагонали

Срезали старые створки, усилили уголками старый каркас-раму ворот и навесили первую воротину для калитки.

Полный размерВот и вырос сын — помощник
Петли варили по месту, накрутив на них по обороту проволоки, чтобы выставить минимальный зазор между петлей и рамкой, чтобы не затирало при открытии

Полный размершов почти 20-м катетом
Начали примерять левую воротину, приставили ее по месту на уголки и… бл…, на 5 см короче оказалась. Пип, пип.пип…
Ладно, что для воротин был закуплен 6-ти метровый лист и отрез должен был остаться в цехе с размером, большим чем нужно. Поехали в цех. нашли остаток, замерили, все хватает, нужно даже отрезать еще 20 см. Хорошо, что есть гильотина. Подцепили лист классной приблудой — магнитами для кран-балки и закранили в гильотину.

Полный размерВот такими двумя маленькими магнитами почти 400 кг лист 8мм стали спокойно перемещался по воздуху кран балкой. Прикольные штуки оказывается бывают. ими и машину похоже можно перетащить, примагнитив за капот и крышу 🙂
В итоге через час лист привезли и приварили петли.
На очереди навеска калитки. Но не тут то было. При резке плазморезом, калитку повело дугой от плоскости листа. Попробуем выпрямить, нагрузив машинкой. На ситре дизель-то и морда ой какие тяжелые.

Полный размерПока ставили левую воротину и перекусили тут же сделанными шашлыками авто своим весом давил на калитку. Где-то 2 часа
Однако не помогло. Металл толстый и статической нагрузке не поддался. Помогали и кувалдой, и прыгали качая машину…бестолку.
Ну ладно, есть оказывается и вальцы в цехе. Грузим в ситр дверцу (вес ее кстати также огромный) и полетели раскатывать.

Полный размерпять прогонов на вальцах и дверка встала в плоскость
Все отлично, все получилось! навесили калитку приварив петли. Изнутри из полосы стали наварили упорную планку-нащельник вокруг отверстия калитки.
Изнутри на воротины наварили уголок по контуру, хотя и без него 8 мм лист никуда не гнется, но на уголок проще будет утеплитель в дальнейшем крепить. Кроме того наварили противосъемные уголки и штыри изнутри в районе петель.
Теперь дело за установкой замков.
Было решено ставить два замка. Первый — знаменитый челябинский Риф-1м, а второй самодельной конструкции с падающим ключом. Замки установлены как положено, на дистанционные уголки, на каленые болты на которые накручены колпачковые нержавеющие гайки от высверливания, между замками и дверкой размещены напильники. Извиняйте, фото не прикладываю 🙂
Мучили меня сомнения, как же сделать для ключа Рифа замочную скважину, которая в форме гантели. Деваться некуда, надо сверлить. Долго, очень долго и нудно на малых оборотах сверлом с оксидом титана высверлил два отверстия, теперь нужно между ними прорезать щель для ключа на глубину 8мм металла. Хорошо взял из дома дремель, хотя и без особой надежды.

Полный размерСобираемся духом
Китайские братья в очередной раз поразили

Полный размерМне кажется, что этими дремелями и китайскими же мелкими дисками для резки можно быстрее плазмореза было изготовить и ворота и калитку 🙂 Как по маслу толстенный металл
В итоге за 1,5 выходных дня заменены полностью ворота, пожарено и скушано куча шашлыка и получено моральное и физическое удовольствие.
Ну и финал, точнее предфинал — зачистка лепестковым диском торцов и кромок, фосфатирование металла, мойка, обезжиривание и грунтовка акриловым грунтом на три раза
Следующим шагом будет ремонт крыши и утепление ворот.
Всем удачи!

Армопояс (армированный пояс) Железобетонные балки над проемами

Так как тема создания армированного пояса оказалась более объемной, чем мы предполагали, и ее не удалось полностью раскрыть в одной статье, предлагаем вам ее продолжение. В этой статье мы расскажем, как правильно рассчитать и сделать армопояс над проемом. Таким же образом нужно поступать при изготовлении железобетонных перемычек над проемами.

Создание армопояса над проемами

Как правильно поступить при строительстве дома, если перекрытие первого этажа «нависает» над открытым пространством, т.е. нет одной или нескольких стен? Посмотрите на фото плана дома — для увеличения изображения кликните по нему «мышкой». По проекту в нашем доме будут две открытые с двух сторон веранды. На плане это помещения №3 и №16 площадью 14 кв.м. каждое. Длины открытых сторон составляют 4,4 м; веранда — это помещение в форме квадрата с равными сторонами.

Две стены веранды из газосиликатных блоков мы утеплили пенопластом и кирпичом, кладка кирпича — на цементно — песчаный раствор, но об этом вы можете прочитать в статье, посвященной утеплению дома. В нашем случае кирпич используем скорее не в качестве утеплителя, а в качестве декоративной отделки веранды.

Для создания опоры для перекрытия мы выложили из бывшего в употреблении полнотелого кирпича три вертикальных столба. Кирпич мы брали намеренно старый. Потом, после специальной обработки кирпича, стены веранды и опорные столбы будут напоминать кладку, которой уже много лет.

Каждая из сторон опоры — столба — полтора кирпича. Внутри этих кирпичных столбов находятся трубы диаметром 50мм. Эти трубы мы устанавливали еще в момент заливки фундамента. Нижний конец трубы заглублен на 90 см. под землю и приварен к арматурному каркасу. Там, где не хватило высоты трубы, пришлось ее удлинить при помощи сварки. Подготовленные таким образом опоры способны выдержать большую нагрузку.

Расстояние между столбами — опорами — 2м, т.е. длина проема составила — 2 метра. На эти столбы и опирается армированный пояс.

Расчет минимальных размеров железобетонной перемычки

Ширина и высота железобетонной перемычки (в нашем случае — перемычка и армированный пояс над проемом — это одно и тоже) рассчитываются следующим образом (по В. Романову):

1. Высота балки из железобетона — равна или больше 1/20 длины проема. Т.е., длину проема 2м делим на 20 получаем высоту балки — 0,1 м. Таким образом мы рассчитали минимальную высоту балки — 10см.

2. Ширина железобетонной балки рассчитывается следующим образом:

  • ширина балки Х см : рассчитанная высота балки 10 см =5/7
  • Х/10 = 5/7
  • 7Х = 5 х 10
  • Х = 50 : 7 = 7, 1 см. Таким образом, минимальная ширина железобетонной балки составляет 7 см.

Над проемами на веранде мы соорудили армопояс по ширине, равный ширине газосиликатного блока — 30 см и высотой 20 см, как и высота армопояса по периметру здания, предварительно собрав на высоте съемную опалубку из досок.

Для арматурного каркаса мы использовали арматурный пруток диаметром 16мм. Арматурную конструкцию для армопояса соорудили в форме лесенки, как и для оконных и дверных проемов, только в этом случае для усиления конструкции мы использовали не 2, а 3 продольных прутка.

Можно арматурную конструкцию изготавливать из четырех продольных прутков диаметром 14мм, располагая ее в форме параллелепипеда: по два сверху и снизу, скрепляя ее проволокой для вязки или с помощью сварки..

О правилах укладки арматурной конструкции и составе бетонной смеси для заливки мы рассказывали в статьях «Армопояс. Армированный пояс» и «Оконные и дверные перемычки» .

Надеемся, что двух статьях, посвященных сооружению армопояса своими руками, мы смогли ответить на все вопросы, которые могут возникнуть у вас, уважаемые читатели блога «Как построить дом» при сооружении армопояса.

Это точно Вас заинтересует:

Армопояс (армированный пояс) Железобетонные балки над проемами : 10 комментариев

Как вы уже догадались, я строю небольшой домик для себя и своей семьи, по проекту, он несущая стена делит первый этаж дома пополам, этот вариант мне не по душе и я решил заменить её железобетонными колоннами, соединенными между собой такой же балкой (расчет балок смотреть здесь), которая опирается на стены своими краями, это видно на рисунке ниже.
Сверху на балку будут ложиться деревянные балки перекрытия второго этажа, сечение которых можно определить с помощью таблицы.

У меня к Вам вопрос_а если между столбами 4м и сверху на балку планируется стена из газосиликата 2.8м — то лучше положить двутавр 20ш или сделать балку как Вы описали?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector